佛山服装打样兴趣班娟艺秉承高质、严谨。娟艺国际服装设计中心教学严谨科学.学习环境良好，课程设置严谨新颖，洞悉服装潮流及时汰旧换新，师资专业一流，具备设计能力、美感和丰富的市场就业经验。
如今时代，从表面上来看，传统服装行业的不景气、服装人才的过度培养与饱和等因素，导致岗位竞争愈加激烈，“就业难、毕业就是失业”的感官印象给了我们很多精神压力。其实不是这样的，他们从来不会拒绝高素质的人才，只是企业对设计师的综合素质要求越来越高，而对高级服装设计人才的需要从来没有缺失过，曾经只会画效果图的服装设计师已经逐渐丧失了市场竞争力。
款式制作
1  前片制作，臀围线下针固定前中丝道线，确保各辅助线的水平与铅垂，并与人台标线相对应。将两侧bp点用交叉点针固定，准备转撇胸。
2  将前颈点固定丝道针取下，进行转撇胸操作，转完撇胸后用标线标记搭门宽度，为领子的初步制作作准备。
3  因为此款式涉及到连身立领，需要预留出来做领子的空间，所以领口位置尽量少的进行裁剪。
确定领子在止口上的起点位置并打剪口，这样领口部位才能平伏，后续做立领时也比较好操作。
打完止口位置剪口后尽量将领口部位调整平伏，并在领底线标线处下针固定。
4  调整衣身大概的松量及廓形后，将多余的胸省省量推至小肩。重新调整领底线固定针，将推至小肩的胸省省量推到领底线右侧。
5  重新固定领底线固定针后自肩点方向向内打剪口至领底线与小肩的交点。
确定落肩袖在前片的转折点，自后向前，自下往上斜向打剪口至确定好的转折点。
6  确定前片落肩造型及松量，下针固定。
定好肩袖缝造型线，前片衣身断缝线，并将多余的布料剪掉。再次观察造型，确定没有问题之后准备做后片。
7  后片同样是臀围下针固定丝道线，确保各辅助线的水平与铅垂，并与人台标线相对应。 
8  以新标记的领底线为领口线，自后颈点向侧颈点方向均匀打剪口，剪出后领口，固定侧颈点。将部分肩胛骨省推至小肩，在臀围线下1-2cm处作标记，并将标记位置提至人台臀围标记线位置，上错量最终都推至袖窿中，上错量的多少取决于造型，也就是纵向后身对前身的包裹程度。
纸样设计制作画出胸省转移位置的造型线，可以先画成直线，在转移胸省之前先做连身立领的对接。将衣身用直线连接的分断省趋势线和侧缝走势趋势线弧顺。各分断线弧顺之后可以确定一条腰横断线的高度。
在上一步的基础上将胸省进行转移，将上下片以腰断为分界分开。
袖子制版
根据衣身造型需要确定相配搭的袖子所用的袖肥、袖长及吃势，利用已知数值求取袖山高，为袖子制版作准备。
袖子制版时先画袖山，画完袖山后测量实际袖山长度以检验实际吃势是否在面料及款式可接受范围之内，一般与预定吃势差0.5左右不用对袖山进行修正，若差量较多，则要对袖山进行修正，具体到款式及所用面料又有不同；确认袖山吃势没有问题之后标记袖山与衣身袖窿对位点。
袖口的喇叭形是在矩形的基础上进行展剪，具体展剪量自定，展剪后对线条进行弧顺修正。
将衣身部分的纸样进行拓印，拓印后进行假缝，在假缝的立体衣身上根据需要造型画出结构分割线。
将画好分割片的衣身自裁片上取下，沿着分割线剪开，将样板铺平后进行线条的整理与归纳，并将各个重新分割的部位进行各线条的对齐修顺工作。
样板整理完成后在适当的位置加入褶皱量，褶皱量大小自定。
怪异分割连衣裙完成效果展示。

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